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下面附上一則新聞讓大家了解時事
中國時報【祁立峰】
學妹臉書轉了篇黃麗群的散文，提到黃媽媽神乎其技之廚藝，和那上一代長輩聚餐時同坐餐桌應酬的場景。你總覺得上個世紀那種邀同事故舊鬧嚷嚷回家圍爐作客，懇請太座料理一整桌菜團桌群簇、熱菜甜湯，彼此舉杯互敬的場景，已經離我們很遙遠了。
你們這一代連去同儕家裡參觀的機會都少，多半外食充數，一輪小酌熱炒，交情再妥穩些的去續攤通霄夜唱，也就如此這般了員工旅遊。或許因高房價之下，你等大多數無家可言，遑論作客？
轉文的學妹底下留言、嚷嚷輪她招待作東。你看過學妹在臉書分享的烹飪照，精緻的日式的木紋餐盤砌擺法，冷盤，沙拉，極簡極節制的清淡料理，外加佳能高倍數近派鏡頭與濾鏡效果。只不過那當真算不上你記憶裡那些個烈火烹油、大手撒鹽澆油，大把蔥花薑絲下料的功夫菜。但你可絕無意質疑人家的廚藝，說起來烹飪這事，可得親身體驗才懂。扭開瓦斯爐那可能已經是最後一步了，從備料洗菜化凍切削熱鍋，道道工法都繁瑣費事，若說熱衷廚藝只因出於愛，那可真是一點也不夠。只是說只能說一代有一代餐桌之美學，典範轉移了，那還眼巴巴看著堅固的煙消雲散，也是壯士遲暮。
一如婚禮象徵著愛情故事的高潮與終局，餐桌上筵席前，同樣是愛恨羅織、嗔忿錯縱的修羅場。單不論筵席排位的尊卑高低，或觥籌交錯一瞬的巴結、心機或算計，光是那些賓客菜色，許多故事就在此派生、蔓衍，足以讓小說家大書特書。
白先勇名作〈永遠的尹雪豔〉寫絕代風華的滬上名媛尹雪豔，即便從上海淪落至台北，風雨飄搖卻零落不了海上綻放的浮花浪蕊。從紙醉金迷的霞飛路到了仁愛路四段的西式洋房，尹雪豔的永恆毋庸置疑。她家麻將間日日招待賓客，而方城戰到昏天暗地後上晚宴，招待的即是尹公館的京滬小菜：「金銀腿、貴妃雞、搶蝦、醉蟹」，「尹雪豔親自設計了一個轉動的菜牌，天天轉出一桌桌精致的筵席來」。
你總覺得這故事就是五六零年代版的〈世紀末的華麗〉，即便潤其風華成其大器的米亞替先施走秀的時代，尹雪豔早已昨日黃花了。但這可能就是文學系譜。更進一縱深說來，尹雪豔就像杜甫「歧王宅裡尋常見」裡的開元歌手李龜年，從神州淪落到了島國，如今再見尹雪豔，座中觀眾莫不掩泣罷酒，遙想他們的家國興衰、青春開落。
蘇童〈妻妾成群〉寫女大學生頌蓮因父親經商失敗，家道中落不得不輟學嫁入員外家當小五，已經有三房姨太太珠玉在前。四房女人餐桌上鉤心鬥角釘孤枝不消說，你印象最深刻是大少爺經商返鄉，擺出的筵席珍味豪奢，超越了頌蓮新嫁時的喜宴。不過沒多久頌蓮發現大少爺童年創傷，根本不愛女人。一如王德威所評論的：飽暖思淫慾、但這家男人卻放縱到了淫慾之心都給耗盡了。
隔沒兩周學妹標記了一群友人，傳了張闔家光臨搭伙照。只是租賃一房一廳，茶几沙發拉推擺開，才勉強有一桌菜豐盈富饒之景深可打卡。這真是不能承重之轉移啊。當餐桌不再是每家必備，新世代廚藝也只能成了演化論的濫費而犧牲了吧。
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